Replaced the intermediate part. Best to unscrew from the backside of the engine. Hose impossible to get off from the exhaust bend (had later to cut it free). Recommend you to cut it directly, so the rest can be left in their positions. If possible slice the old part and hammer it careful inwards. It's fast and make no damages. Else grind it and then remove the coil with a sharp object. Probably you will have to clear the threads futher. At least I had to do that. A sharp poited object, like an awl, a lot of patience and time. At the end it will be good enough. I made the contact surface flat. Make a test if you can get close to the right angles of the assembly. If it's totally wrong you have to clear the treads futher. Use then furnance sealant on the male treads and assemble. It must be very tightly assembled and you can tighten harder than you think. The angles must be right. Can't that be made clear the threads futher and you will get it to work. Use a new gasket when you bolt the exhaust system back to the engine. And a torque wrench, 24 Nm. I recommend that you use Nordlock washers instead of the old spring washers. Had severe problems with bolts getting loose before I changed to Nordlock.

Ett försök att berätta fördelarna med en klassisk båttyp, du får sådant som du inte får med modernare konstruktioner. Långt, smalt och lätt ger härliga egenskaper. Längd ger fart. Bredd och tyngd bromsar. Smalt och lätt gör att små segel räcker. Segel kostar per m2 De väger också per m2, skönt att kunna hissa för hand. Smala ändskepp, v-bottnad och en lång fenköl gör att båten klyver vågorna. Motsatsen är gunghästar, som ska över varenda våg och båtar som stampar i varje våg. S30 klyver vågorna mjukt och fint, en stor fördel när man seglar utomskärs och ska långt. S30 har långt bak sittande frihängande roder, det gör att hon vänder på stället. Man får lägga om rodret och sedan köra omväxland fram och back, så vänder hon på stället. Behövs ingen krånglig och dyr bogpropeller Med rätt skotade segel är S30 så kursstabil att jag kan släppa rodret och fixa något snabbt. Seglar mycket själv och har alla fall på masten (0 problem), men det är sällan som jag behöver använda autopilot. Hissar storen, tar in kjolen på genuan, hämtar upp lunch etc utan att hålla i rodret. Egenskaper i naturhamn är mer kända. En köl som sticker 1,5 meter och sitter 4,5 meter bak passar väldigt bra i naturhamn. I synnerhet som förstäven lutar lagom och är låg. Den som är normalvig kan baklänges stiga ner på en sten i vattenbrynet. Det finns segelalternativ för alla smaker. Många är väldigt nöjda med självslående fock och stor. Andra föredrar rullgenua och stor. En tredje variant är rullgenua + en mindre fock på ett löstagbart inre förstag, då får man bra driv i alla vindar. S30 har två förstagsinfästningar och hade tidigare den mindre focken för den bakre infästningen, så det finns gamla segel kvar på vindar. På undanvind kan man använda kryssegel eller undanvindssegel. S30 har extra stora undanvindssegel för att hon kan bära den större storleken. S30 är en lätt båt, vilket underlättar det mesta. Lätta ankare. Lätta segel Lätt att hantera i hamnar S30 är en stark klass Över 300 båtar Fungerande klassförbund

Gången för att få tillverkat ett stävbeslag, är att man gör en gipsavgjutning av stäven, så smeden får en gipsför som han kan mäta och prova på. Ankarrullar finns färdiga att köpa. Träskivan lägger jag dit för att inte repa däcket och ankarboxkanten med kättingen.

Enkel hemmagjord täckning utan fladdder. Tricket är att ha toppregeln längre än presenningen och sedan ha dunkar så allt är helt sträckt. Snedsträvor är absolut starkare, men i mitt fall går det inte om jag skall kunna sommarförvara smidigt

S30 Skärgårdskryssare i plast med havskapacitet. Speciellt på detta exmplar är ett löstagbart inre förstag för hög smal kryssfock

På vissa båtar gör en utflyttning av mantågsstöttorna stor skillnad. Så är det på S30, mycket mer plats att gå på med utflyttat mantåg.

Stadig, lätt och lättbyggd båtbock

Smart vagga som jag fick med båten. Delad, så att en person ensam kan hantera delarna. Den går att transportera på takräcket på bilen. De två hälfterna (grindarna) hålls ihop med snedstag till kölstockarna och med plankor med klossar på. Spikar fast snedstagen med 100 mm spikar, som jag slår in en bit och sedan kröker så de är lätta att dra ut på våren. Två hål för spikar i varje stag. Plankorna under har bara klossar i ytteränden, de hindrar grindarna från att rotera runt snedstagen. Ena hållet håller klossen emot och andra hållet själva plankan genom grindens lutning. Enda kända bristen är att det inte finns någon snabbjustering av tryckplattorna. Vore smidigare att snabbt kunna grovjustera och sedan finjustera med den gängade delen.

Inte större boj än att den dras ner vid hård belastning, dvs bojen är ryckdämparen. Bojtenen är kort på ovansidan och lång på undersidan. Ovan riskerar att slå i båten. Under lång, så att bojen inte välter. Barlastad med en tung axel i en ihopsmält slang. Fast förtöjningslina som aldrig kan kroka ur. Dränerad, madrasserad, fastskruvad korg för förtöjningslina. Lina ner till botten isf rostande kätting. På grunt vatten dämpar inte kättingen nämnvärt. Min barlast i änden av tenen ger förmodligen mer. Dessutom räcker det med bojens dämpning när den dras ner under vattnet. Garnblåsa håller upp linan från botten, så att varken lina eller botten skadas (miljövänligt). Den ger lagom lyftkraft, de speciella ringformade flytkroppar som säljs för ändamålet har för stor lyftkraft. Än så länge har jag en grov kätting nere i dyn som jag schacklar i. När öglan i stenen har rostat bort (håller i ca 30 år, det har gått 23 år), så blir det ingen ny kätting på botten. Utan antingen en P-ring som jag sätter linan i eller SXK:s lösning med en genomborrad sten, med en slang genom hålet och en stor knut på linan där den kommer ut ur sten och slang under stenen. Slangen skall sticka upp ur stenen typ 1 meter så att man slipper ha flytkropp på linan. Man skall undvika metall under vattnet och inte blanda metaller.

75 times 3 (THREE) thin parts. A sequare, a wheel and a washer, approx 75 of each The leaking o-ring is inside the hole. An easy job with a good saving. Wait to turn the handle until the unit is inside the engine and oil has been filled. The thin sheets of metal are fragile when they are not in oil. Good to clean inside the engine below the oil strainer. I had a lot of dirt there, didn't reached it when I rebuilt the engine

Hjälp till så vecken går åt rätt håll så behövs inte fler linor eller stack pack. Ju fler linor desto lättare så fastnar lattorna när seglet hissas. Tar fem minuter att sätta på kapellet för en person.

Om man skippar storseglet så blir omfånget på gennakern från platt läns upp till nästan bidevind. Plötsligt blir seglet väldigt mångsidigt.

Min kompass går inte att sätta någon kåpa på, för att skydda den mot solen när båten inte används. Men en handduk kan enkelt sättas fast och göra jobbet.

Rundgående minskar mängden skot. Automatiskt hamnar högen i lä, redo för nästa slag. Minskar dramatiskt risken att någon står på skotet. Längden anpassas till att de med marginal skall räcka när seglet är inrullat. Tjänar ungefär två meter mot separata skot. Använder mina även till focken med fasta skotpunkter och till tackline för gennaker.

4 ggr utväxling på huvudskotet och sedan 4x3 = 12 på finjusteringen

Ankarrulle under akterlucka. Drar ut några meter band med luckan nedfälld. Släpper ner ankaret och sedan åker bandet ut med luckan nedfälld

Löstagbart förstag för en smal hög kryssfock som komplement till rullgenua

The wooden frame to lift the engine with must be very stable. Test with your own body that it's completly stable in all directions. Used double lifting devices to make the engine to move sidewards. Used plywood and soft material to protect the opening of the entrance to the boat. Shifted to a support over the entrance to the boat to get the engine into the thunnel. It was surpricing easy to get the engine in the right position. Checked with feeler gaugh that it was perfect aligned with the straight axis. The engine supports are flat and the the adjustment plates are under the supports. Those had not been changed when the engine was lifted out of the boat. As the alignment was absolutely perfect, I do not expect to even have to check when the boat comes into water.

Be careful so you not flood the engine with cooling water through the exhaust system! If you need to crank the engine a lot this can happens. The easy and safe way is to remove the belt from the water pump. After renovation you have to fill the fuel pipe and maybe have to crank a lot. Follow the manual for the engine, but use the start engine to bleed at the injector. After that tight the nut and hand crank the engine, then you get the sound of the injection as a confirmation that alla air is out of the system. The sound in the video is not the right one, it should be much shorter. It's not on the video, but you should loosen the nut at the injector before you lose at the pump to bleed the delivery valve. I have done all possible errors and here comes the list. - Don't crank the engine until all nuts at the injection pump are tighten. If you crank you let air in. - It's not possible to check the bleeding at the delivery valve, the pipe must be there to not let air in. - The delivery valve (the black nut at the injection pump) must be firmly tighten. Harder than on the video. - You need only to get some fuel out at the delivery valve. A lot and you have probably let air in. - Listen for the small noice after you have tighten the nut at the injector and crank the engine manual (with the de-compression activated) the fuel system is air free. - If the engine is hard to crank manual you have not decompressed it fully - If you have had the small noice and the engine don't start something else is wrong. - It's easy to bleed the air out. The only thing which might be hard is to fill the fuel pipe, but when you have got fuel out at the loosen nut at the injector that is ready. To hand crank to fill the pipe is near to impossible, only small drops of fuel comes at each turn of the engine.

Checking the fuel injection timeing as stated in the manual. De-compress the engine and crank it manual. The timeing mark is behind the startengine. The sound in the video is not the right one, it should be shorter to be the injection sound. Mobile camera can be helpful, it register the sound and you can see the mark on the flywheel on the video. In later manuals an other method is adviced. Dis-connect the pressure pipe from the injector. Arrange the pipe so the end comes horisontal. Turn the engine slowly and look for when the diesel suface start to rise. Stop the turning and look for the timing mark on the flywheel. Something is wrong with my injection pump, so I got non of the methods to work out perfect. With the new injection pump the engine have great difficulty to start. With the old the engine starts instantly, but it leaks diesel to the engine oil. But I have clear indications that the injection timing is right.